Unter dem Tafelberg liegt Kapstadt mit seinem wichtigen Hafen wie eine Spielzeugstadt.

Alle Fotos dieser Seite: Petra + Dieter Bromund, Bremen

War’s wirklich wahr? Wir addierten noch einmal unsere Fotos, die wir beide gemeinsam in zehn Tagen Südafrika mit zwei Kameras gemacht hatten. Es blieben 2.908, die wir speicherten. Und was zeigten sie vor allem? Wilde Tiere und unbekannte Landschaften. Als bei uns in Norddeutschland der Frühling einziehen wollte, hatten wir in Kapstadt unsere Reise begonnen, die weiter an der Südküste entlang, später in den Krüger Nationalpark führte und in Johannesburg endete. Zwölf Tage – zu wenig, um ein Land kennenzulernen und zu viele, um es zu vergessen.

Städte und Stätten

Die Städte gefielen uns, je kleiner und je älter sie waren, desto mehr. Um Ostern herum sah Kapstadt leer aus. Eine gepflegte Innenstadt, lebendige Viertel am Hafen, die ASTOR hatte dort festgemacht, ehe sie in den Weiten des Südatlantiks auf ihrer Rückreise von Australien nach England verschwand. Wir spürten an zwei Abenden etwas von dem swingenden Geist dieser ältesten Stadt des Landes und verstanden, warum sie vor allem junge Leute so anzog.

Anders Johannesburg, die größte Stadt des Landes: Eine kurze Rundfahrt am Ende der Reise zeigte in der Altstadt Staub, blinde Fenster, leere Hochhäuser, Erinnerungen an große Hotels, viel Unaufgeräumtes, Schmutz. Pretoria lockte, sehr englisch, ganz gepflegte Hauptstadt. Die kleinen Orte luden sehr viel mehr zum Verweilen ein: Paarl, Knysna und vor allem Stellenbosch. Da wären wir gern länger durch Läden und Cafés gestöbert. Das galt auch für die Drostei in Swellendam. Museen zeigten, welche Geräte Schmiede, Böttcher, Ärzte und Bauern hier einst benutzt hatten – kaum andere als in Europa.

Geschichte als Auswahl

Was hatten wir erwartet? Mehr Geschichte – aber welche? Antje, die uns führte, hielt sich wie fast alle Kollegen in anderen Ländern, mit politischen Bemerkungen zurück, mit Mandela endete ihre Geschichte. Von Portugiesen, die als erste Europäer Südafrika umrundeten und schließlich in Indien landeten, erfuhren wir nur an einem einzigen Ort – in Mosselbay. Was wir sonst im Lande wahrnahmen, begann mit den Holländern, die 1652 in Kapstadt einen Stützpunkt ihrer Vereinigten Ostindischen Companie gründeten. 1806 verloren sie ihn an die Briten.

Die folgende britisch-burische Auseinandersetzung war noch im späten 20. Jahrhundert spürbar. Als Petra 1981 Johannesburg besuchte, sprach man entweder Englisch oder Afrikaans, und wechselte nicht etwa eines Besuchers wegen in die andere, die man auch beherrschte. Inzwischen hat sich alles geändert. Die Republik Südafrika hat elf offizielle Landessprachen. Wer in einer dieser Sprachen an staatliche Stellen schreibt, dem muss in der Sprache seines Briefes geantwortet werden.

Fast ein Heiliger

Südafrika hat einige bedeutende Männer hervorgebracht. Einer von ihnen genießt Verehrung fast wie ein Heiliger – Nelson Mandela. Er saß ohne Unterbrechung 26 seiner 95 Lebensjahre in Gefängnissen der weißen Minderheit und wurde nach seiner Entlassung der erste schwarze Präsident des Landes. Die Macht hatte, auch unter massivem Druck des Auslands, die Farbe gewechselt. Noch heute ist der ANC, der African National Congress, die mächtigste Partei des Landes und stellt Präsidenten und Minister. Wir lasen enthüllende Schlagzeilen, deren Gewicht wir nicht einschätzen konnten. Mandelas geduldige Weisheit und Größe hat wohl keiner mehr.

Er ist in Bildern und Denkmalen ubiquitär, überall präsent. Besonders erinnert: sein Bild auf ein Straußenei gemalt und als Souvenir angeboten, eine Statue vor dem Gefängnis und schließlich einen Giganten, der in Pretoria mit begeisternder Gebärde vor den Union Buildings mit den Amtsräumen des Präsidenten und der Regierung europäische Besucher verblüfft. Derartiges hatte man auf dem alten Kontinent mit dem Verschwinden des Kommunismus von den Sockeln gerissen. Weit im Süden Afrikas hat man dazu andere Vorstellungen. Aus weißer Macht wurde mit Mandela schwarze Macht, die friedlich miteinander auskommen. Es soll, so hörten wir, früher Jobs gegeben haben, die man nur als Weißer bekam.

Heute bekäme man sie, wenn man Schwarzer ist. Übrig geblieben sind Menschen, die weder das eine noch das andere sind. Neil, unser Fahrer, sah aus wie ein wohlhabender Ladenbesitzer in Süditalien am Ende eines sonnenreichen Sommers. Er galt einst als „Coloured”, zwischen Weiß und Schwarz angesiedelt. An seiner Lage habe sich seit Mandela wenig geändert, sagt er heute.

Weine aus und in Südafrika

Zwei Weinproben standen auf dem Programm, bei Stellenbosch und bei Franchhoek. War das der Wein, den wir in Europa als Kapwein kennen, fragten wir uns beide Male nach den Proben? Klare, wohl temperierte Weine, aber zu jung, um geliebt zu werden. Die Stewards, die die Weine vorstellten, lobten ihr Potential. Dieser werde sich zu diesem, jener zu einem anderen hervorragenden Wein entwickeln. Also Wein auf Hoffnung kaufen? Dazu mochten weder wir noch andere Mitreisende sich entschließen. Man lobte im fernen Südafrika seine heimischen Winzer, bedankte sich für die freundliche Begrüßung, verabschiedete sich und suchte abends auf der Weinkarte aus, was man an Südafrikanischem für gut und sofort trinkbar hielt – und das war viel.

Die Kraft eines Namens

Wenige Länder grenzen gleich an zwei Ozeane, Südafrika gehört dazu. Atlantischer und Indischer Ozean treffen aufeinander und keineswegs nur friedlich. Bartolomeo Diaz, portugiesischer Entdecker, nannte 1488 die Felsenzunge Cabo das Tormentas, Kap der Stürme. Sein König, Johann II., soll sie in Cabo da Boa Esperança, das Kap der Guten Hoffnung, umgetauft haben. Das würde Seefahrer mehr motivieren als die Aussicht auf Stürme. Das Kap Die Goeie Hoop, wie es auf Afrikaans heißt, liegt nicht in Kapstadt, wie wir meinten, sondern weiter in Richtung Süden.

Südöstlich von Kapstadt gibt es den südlichsten Punkt des Kontinents auf 20° Ost und 34°50’ Süd, das Kap Agulhas, an dem sich Indischer und Atlantischer Ozean treffen. Dieses Kap ist längst nicht so besucht wie das der Guten Hoffnung. Zu dem gehört ein Leuchtturm und irgendwo erfuhr der Besucher dann auch, dass das Kap der guten Hoffnung ein riesiger Schiffsfriedhof ist. Stürme, Strömungen, wandernde Sände und zahlreiche Felsen verlangten Tribut. Nur der Name hat es zu dem scheinbar freundlichen Kap gemacht.

Gefährliche Küste

Der Name erinnert an Zeiten der Segelschiffe. Die Bucht bei Knysna heißt auch Featherbed Bucht. Hier konnte der Seemann endlich in Sicherheit schlafen auf dem langen Weg, der in Kapstadt begann und irgendwo in Indien enden mochte. Eine schmale Einfahrt in eine friedsame Bucht. Wer heute nach dem Aufstieg vom Küstenberg aus in das flache Brackwasser schaut, kann die erlösende Ruhe spüren, die Schiffer hier einst fanden. Doch dann verschoben sich Strömungen, Felsen, und immer wieder beendeten hier Schiffe ihr Leben.

Als viel zu viele havariert hatten, schloss der Staat die Bucht kurzerhand für die Seefahrt. Heute wird auf dem Meeresarm, der einem großen Binnensee gleicht, gesegelt und mit flach gehenden Motorbooten gefahren. Wir sahen, wie sich eine Yacht von innen her der Brandung und der Gischt der Einfahrt näherte – rechtzeitig wendete und wieder ins Ruhige verschwand. Die Küsten Südafrikas verlangen immer Respekt.

 Glänzendes Licht am windigen Morgen an der Südküste. Von hier aus ist Kapstadt noch leicht zu erreichen.

Hoch über dem Kap der Guten Hoffnung weist ein Leuchtturm den Schiffen den Weg durch die gefährlichen Gewässer dieses Küstenabschnitts.

Das Kap der Guten Hoffnung sollte nach Willen seines Entdeckers, Bartolomeo Diaz, eigentlich Kap der Stürme heißen. Selbst bei leichten Winden steht hier eine Brandung.

 Auf dem Weg ins Landesinnere. Berge halten überall Wolken auf, Nebel sind in diesem Teil Afrikas nicht selten.

In Mosselbay steht der Nachbau der Karavelle, mit der Bartolomeo Diaz als erster Europäer hier landete. Ein portugiesischer Admiral segelte mit kleiner Mannschaft 500 Jahre später diesen Nachbau von Lissabon nach Südafrika.

Bei Knysna. Die Meeresbucht gleicht heute einem Binnensee, seit hochseegehende Schiffe nicht mehr einlaufen können.

 An der Küste bei Knysna am Indischen Ozean. Der Betrachter ahnt, wie gefährlich diese brandungsreiche Küste einst für Segelschiffe sein konnte.

Besucher füttern die sechs Elefanten, die an einer Stange auf sie warten und werden ihnen später bei einem Rundgang über eine Wiese folgen.

Da kamen sie aus dem Busch und überquerten die asphaltierte Straße: zwei Nashörner im Krüger Nationalpark.

Büffel an einer Wasserstelle. Sie gelten vielen als die gefährlichsten Tiere der Savanne. 

Paviane im Morgenlicht auf ihrem Schlafbaum. Sie haben nur noch natürliche Feinde, werden wie alle anderen Tiere im Krüger Nationalpark nicht mehr bejagt.

Elefanten wandern durch den Krüger Nationalpark und fächeln sich mit den Ohren Kühlung zu.

Die drei Gründerväter des Nationalparks: „Ohm” Krüger (Mitte), nach dem der Park benannt wurde, James Stevenson-Hamilton (rechts), der die Wilderer vertrieb, und Pieter Gert Wessel Grobler, der alles ordentlich zusammenführte. 

Seelöwen ruhen in Gesellschaft von Möwen auf  Felsen von Sea Island und lassen sich durch Besucher nicht stören.

Pinguine auf Sandstrand gibt es nur bei Simon’s Town in Südafrika. Die Tiere bilden eine große Kolonie und ziehen viele Besucher an.

 Die wartende Schlange der Besucher bleibt unsichtbar. Man lässt sich am berühmten Kap der Guten Hoffnung gern von anderen fotografieren, die man dann selber fotografiert.

 Im Abendlicht vom Hafen aus gesehen: der Tafelberg von Kapstadt. Über seinem Kamm hängt das Cloudy Tablecloth, eine Wolke wie ein Tischtuch.