Philip Duckwitz

Ursprünglich und in weiten Teilen noch immer vom organisierten Tourismus verschont geblieben, rollt sich die Insel São Miguel mit 62 Kilometern Länge und 16 Kilometern Breite und 137. 000 Einwohnern mitten im Atlantik aus und bildet ein Naturparadies, das seines Gleichen sucht. Die Suche nach Party-Meile und Shoppingparadies gestaltet sich selbst in der recht großen Hauptstadt Ponta Delgada schwierig. Ursprünglichkeit und unverfälschtes Leben der kulturell sehr bunt gemischten Azorianer trifft der Reisende auf der Suche nach einem originären Urlaubserlebnis.

São Miguel – die grüne Insel oder die Geschichte von Tee und Ananas

Blau ist die Farbe des Atlantiks. Blau ist das meiste, was man sieht, wenn man ihn überquert. Und wenn dann plötzlich ein grüner Fleck auftaucht und sich in einige kleine oder größere Inseln mitten im Blau aufteilt, dann befindet man sich genau zwischen Europa und Nordamerika, dort wo die Inselgruppe der Azoren liegt.

Die Gruppe der neun Azoren-Inseln mit 245.000 Einwohnern, von denen São Miguel die größte Insel des Archipels ist, trägt seinen Namen eigentlich zu Unrecht. Denn Diego des Silvas, der die Inseln im Auftrag von Heinrich dem Seefahrer 1427 in Besitz nahm, hielt die dort vorgefundenen Raubvögel für Habichte, es waren aber Bussarde. So erhielten die Inseln den Namen Habichts-Inseln, Ilhas dos Açores. Der Irrtum wurde danach nicht mehr korrigiert und so kennen wir die 1369 Kilometer westlich des portugiesischen Festlands liegenden Inseln mitten im Atlantik heute noch als Azoren.

Dabei eröffnet sich dem Reisenden eine kulturelle Vielfalt, die durch die koloniale Vorgeschichte und vor allem durch die Auswanderungsbewegungen der letzten Jahrhunderte geprägt ist. Besonders im 19. Jahrhundert emigrierten viele Azorianer in die USA, während es gleichzeitig und besonders in den Jahren 1933 bis 1944 zu starken Einwanderungen vor allem von jüdischer Bevölkerung aus Europa kam. Nicht wenige Inselbewohner kehrten allerdings nach Jahren der Emigration auf die Azoren zurück. So entstand über die Jahrhunderte eine bunt gemischte, aber bis heute portugiesisch sprechende und vornehmlich römisch-katholisch geprägte Bevölkerung.

Auch geographisch ist die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der einzelnen Inseln deutlich zu erkennen: Da findet man zunächst einmal die Aufteilung in drei Gruppen: Ocidental, central und oriental. São Miguel gehört zur südöstlichen, der orientalen Gruppe. Und dieses, nach dem Erzengel Michael benannte Eiland trägt den Beinamen „grüne Insel” nicht zu unrecht. Dafür ist vor allem das milde, subtropische Klima bei hoher Luftfeuchtigkeit verantwortlich, das ganzjährig sehr ausgeglichene Temperaturen schafft. Die einst mit Wäldern dicht bedeckte Insel weist auch heute noch ein unverkennbares Grün auf, das vor allem der Landwirtschaft zugutekommt. Hülsenfrüchte, Tabak und Wein findet man hier. Aber vor allem eine besondere Frucht, die charakteristisch ist für genau diese Azoren-Insel: Die Ananas.

Den Anbau der saftigen und wohlschmeckenden Frucht kann ich nördlich von Ponta Delgada recht anschaulich besichtigen auf der Plantage von Dr. Augusto Arruda in Faja de Baixo. Ursprünglich aus Brasilien stammend wurde die stachelige Frucht erstmals 1860 auf den Azoren angebaut, nachdem ein Großteil der Orangenplantagen einem Schädling zum Opfer fiel und dringend eine fruchtige Alternative gesucht wurde. „Smooth Cayenne” nennt sich seither die hier angebaute Sorte der Ananas. Anderenorts in der zweitgrößten Inselstadt Ribeira Grande erlebe ich, wie aus ebendieser Frucht Likör hergestellt wird.

Und noch eine einzigartige Pflanze ist hier beheimatet: Der Tee. Denn tatsächlich finde ich auf São Miguel Europas letzte und einzige Tee-Manufaktur nahe dem Ort Maia, die 1883 gegründet wurde und bis heute produziert. Staunend wandle ich durch die Teeplantage, die sich von oben wie eine wellenförmige, grüne Decke über dem sanft ansteigenden Hügel ausrollt. Die Herstellung des grünen und schwarzen Tees erfolgt nach der sogenannten „orthodoxen” Methode, sie durchläuft ein fünfstufiges Verfahren. Gesiebt, gerollt, fermentiert und getrocknet und sortiert werden die Teeblätter, bevor sie in den Verkauf kommen. Dieses traditionelle Verfahren sichert ein besonders aromatisches Tee-Erlebnis zu.

Von Auswanderern, Heimkehrern und originären Azorianern

Francisco lacht mit seiner heiseren, verrauchten Stimme und grinst über beide Ohren. Das strahlende Lachen, das sein sonnengegerbtes Gesicht in zwei Hälften teilt vermittelt eine Herzlichkeit, die mich direkt erfasst. Bauer Francisco ist Kind einer Heimkehrer-Familie, die nach Amerika auswanderte und hierher zurückkam, weil sie ihre Inseln vermissten. Als Elfjähriger kam der heute 47jährige, in den USA geborene Francisco hierher in seine neue, aber für seine Familie alte Heimat. Wuchs hier auf, schlug Wurzeln und ist heute mehr denn je ein Azorianer. Er steckt sich eine selbstgedrehte Zigarette an mit Tabak aus eigenem Anbau und einem Maisblatt umwickelt und bietet mir ein ebensolches Exemplar an.

Mein Husten beim zweifelhaften Genuss dieser Rauchware amüsiert ihn und er hat seinen Spaß mit dem Reisenden, der in die Welt der Azorianer eintauchen will. Denn das ist gar nicht so einfach. Hierher kann man zwar umsiedeln, denn die Azoren sind als autonome, aber zu Portugal gehörende Inseln, Teil der Europäischen Union. So ist das theoretisch. Aber die Menschen hier sind eigen, gerne unter sich und Neue finden trotz der früher starken Einwanderungsbewegungen nicht leicht Anschluss, geschweige denn Arbeit. Man muss schon Arbeitsplätze mitbringen, oder eine familiäre Bindung hier haben, damit es klappt.

Das weiß auch mein Reiseleiter Robert, der als Tiroler Auswanderer hier eingeheiratet hat. Sich in den Familienclan einzuordnen war und ist nicht immer leicht, weiß der gebürtige Österreicher. Da muss man sich erst mal beweisen. Robert weiß so manche unangenehme Aufgabe zu berichten, die er als neuer Schwiegersohn aufgebürdet bekam, um der Familie genehm zu werden.

Bei Bauer Francisco lerne ich dann noch etwas aus Landwirtschaft und Küche. Denn in dem traditionellen Bauernhaus wird Brot nach herkömmlicher Art gebacken. Ich darf direkt mit anpacken. Der Sauerteig aus Hefe und Maismehl ergibt ein flaches Brot, das als Spezialität auf der Insel gilt. Bolo no Tijolo heißt es.

Küche, Quellen und Spezialitäten von Meer und Weide

Und daher besuche ich dann auch eine echte Bäckerei, um mir dort das Verfahren der Bolo no Tijolo-Herstellung anzusehen. Eine dampfende Backstube empfängt mich. Auf dem Tisch steht ein Trog mit einer riesigen, wabbeligen Hefemasse, der von einer gut dazu passenden Bäckerin eifrig geknetet wird. Der fertige Teig muss dann etwa sechs bis acht Stunden gehen, bevor er in Form kleiner Platten in den Ofen kommt.

Einstweilen speise ich bei Francisco. Und was da alles auf den Tisch kommt. Angefangen mit einer Sopa de Hortalicias, einer Gemüsesuppe, gelange ich zum Filete de Abrotea, einem Dorschfilet, das neben Boraz – der Brasse – und Boca Negra – dem Barsch, eine der beliebtesten Fischsorten auf der Insel ist. Auch hier auf den Azoren isst man natürlich Bachalhau, den Kabeljau. Wer will kann sich auch dem Genuss von zahlreichen Meeresfrüchten hingeben, etwa Entenmuscheln – lapas, in Rotwein gedünstetem Tintenfisch – Povlo –, gegrillte Garnelen – Camaro oder Lagosta und Lagostinho, Langusten und Hummer. Auch Cavaco und Santola – Riesengarnelen und Taschenkrebs kommen gerne auf den Tisch. Und weiter geht’s mit Fleisch.

Kuh und Schwein werden hier gerne verarbeitet. Schafe und Ziegen gibt es praktisch nicht. Dafür mehr Kühe als Einwohner. Cozido de Furnas heißt das Leibgericht der Fleischfreunde unter den Azorianern. Das ist eine Mischung aus Rind, Schwein, Huhn mit Kartoffeln, Gemüse und Blutwurst. Und gegart wird es original unter der Erde. Ja, so was geht hier. Denn die Azoren sind ja Vulkan-Inseln, unter denen es noch immer brodelt. Und am Ort Furnas werden tatsächlich riesige Metalltöpfe in die heiße, brodelnde Erde eingegraben und nach etwa 6-8 Stunden dort wieder herausgehoben.

Ein Ort, der dem Vorhof der Hölle gleicht ist diese Gegend, an einem augenscheinlich malerischen See gelegen. Doch der intensive Geruch von Schwefel, entweichend aus den blubbernden und dampfenden Löchern in der Erde erweckt die Verbindung zum Höllenschlund. So etwa müssen die abergläubischen, ersten Siedler gedacht haben, als sie erstmals die Insel betraten. Hier wohnt der Teufel. Doch das Ergebnis der unterirdischen Küche, der Eintopf Cozido ist teuflisch bekömmlich und ein Erlebnis für Gaumen und Sinne.

Baden in heißen Quellen, wandern über kühle Höhen mit atemberaubenden Ausblicken und zahlreiche Aktivitäten in der Natur

Nach so zahlreichen, kulinarischen Genüssen ist es Zeit, die unverfälschte Natur auf São Miguel zu erleben. Wasser ist das Element der Azoren. Daher ist das Surfen auch der beliebteste Wassersport. Und der Praia de Santa Barbara, der Strand bei Ribeira Grande ist mit Abstand die bekannteste Destination zum Wellenreiten. Hier finden jährlich internationale Meisterschaften statt. Aber auch Yachting, Segeln und Kanufahren erfreuen sich hoher Beliebtheit. Wer lieber an Land sportlich unterwegs

Diese Landschaft gleicht einem überdimensionierten Golfplatz.

Die erloschenen Vulkane sind heute Kuhweiden.

Vom Pico da Cruz überblickt man die Krater- und Seenlandschaft.

Mit jedem Schritt auf diesem Wanderweg nimmt man diese Schönheit in sich auf.

Quad-Touren sind auf São Miguel sehr beliebt.

Biking ist auch beliebt, aber noch nicht sehr ausgeprägt auf São Miguel.

 Das Stadttor in der Nähe des Hafens von Ponta Delgada.

Die heißen Quellen von Furnas.

Hier wird der große Fleischtopf mit Erde bedekt.

Nach sechs Stunden wird der Topf wieder herausgeholt.

Im Terra Nostra Park kann man in einem eisenhaltigen braunen Thermalwasser bei 38 Grad baden.

... und die Plätze auf der Insel sind wunderschön gelegen.

Die Maschinen arbeiten nach alten Methoden.

Sortiert wird mit der Hand.

Das Ergebnis schmeckt.

Das Waldbad Caldeira Velha hat einem natürlichen Wasserfall.